Полы и уход за ними
Дощатый пол
Перед уплотнением или перестилкой полов необходимо заранее вырезать из досок две пары деревянных клиньев и подготовить две плотничные скобы. Технология работ такова: сначала отрывают плинтусы, для чего их осторожно приподнимают топором или стамеской, затем отрывают доски, начиная с крайней от стены. Если пол рассохся по всей площади комнаты, нужно перестилать все доски; если образовались щели только с одной стороны, можно обойтись частичной перестилкой. Доски необходимо пронумеровать с обратной стороны, чтобы не перепутать.
Затем очистить шпунт и гребень от шпаклевки и краски и вынуть из них гвозди. Уложить первую от стенки доску (на расстоянии 1—2 см от стены) и прибить ее к каждой лаге двумя гвоздями 100—150 мм (в зависимости от толщины досок гвозди должны иметь длину не менее трехкратной толщины доски). Гвозди надо забивать немного наклонно. Шляпки гвоздей рекомендуется сплющить, направляя их вдоль волокон, и забить в толщу доски на 3—4 мм. Чтобы гвозди не были видны, их можно забивать в паз шпунтованных досок, следя за тем, чтобы шляпка полностью вошла в доску и не мешала войти в паз гребню следующей доски. Прибив первую, укладывают следующие 3—4 доски. Затем в лаги на расстоянии 50—70 см вбивают скобы и с помощью клиньев прижимают доски к первой уже прибитой доске. Прибивают доски к лагам гвоздями наклонно к первой доске.
После этого клинья выбивают, а скобы вынимают. Опять кладут 3—4 доски, сжимают с помощью скоб и клиньев. Затем подбирают по ширине и вставляют у противоположной стены в образовавшийся промежуток новую доску, оставив зазоры между ней и стеной и обтесав шпунт. После укладки досок пола прибивают плинтусы гвоздями длиной 75 мм. Прибивать их надо к стенам, а не к полу, иначе между стеной и плинтусом останется щель, как бы ее ни замазывали.
При проведении капитального ремонта полы настилают и прибивают плинтусы по окончании штукатурных работ.
Отдельные щели в полу заделывают небольшими планками на клею. Можно поступить и по-другому. Для заделки щелей между рассохшимися половицами в деревянном полу берут промазанные столярным клеем веревку или шпагат, плотно забивают их в щели и дают сутки просохнуть. После этого шпаклюют щели замазкой, приготовленной из кусочков безосновного масляного линолеума, размягченного ацетоном.
Мелкие трещины заделывают замазкой, которая готовится следующим образом: в 15 частях воды варят 2 части плиточного столярного клея до полного его растворения, затем добавляют по 5 частей цемента и просеянных опилок и все тщательно перемешивают. Для придания нужного цвета можно добавить сухой пигмент под цвет пола или густотертую масляную краску. Перед замазыванием трещины очищают от грязи, смазывают клеевым раствором и втирают замазку в горячем виде. Старую, ослабевшую замазку удаляют. Когда замазка достаточно затвердеет, ее полируют наждачной бумагой до исчезновения бугорков, шероховатостей и царапин. Полы после этой работы можно мыть не раньше чем через 2 недели.
Если доски пола прогибаются при ходьбе, значит, лаги положены слишком редко — надо положить между ними дополнительные. Обычно в современных домах расстояние между лагами равно 500—600 мм. При перекладке лаг следует обратить внимание на их горизонтальность, тщательно следить за параллельностью укладки. Небольшие уклоны устраняются подкладкой под лаги листов толя, обрезков досок.
Чтобы половицы пола не скрипели, между ними просверливают отверстие диаметром 6—8 мм под углом 45 °С по отношению к полу, и в него забивают деревянный, смазанный столярным клеем штифт. Остается срезать стамеской выступающую часть штифта и зашпаклевать поверхность.
После ремонта полов с них удаляют старую шелушащуюся краску и шпаклевку, зачищают и моют мыльной водой или раствором соды (20—25 г на 1 л воды) и только после этого шпаклюют и красят.
В продаже бывают готовые шпаклевочные составы, но при необходимости их можно приготовить и самим. Масляную шпаклевку готовят из олифы «Оксоль» или натуральной — 500 г, сиккатива жидкого — 25 г, 10-процентного животного клея — 100 г, скипидара или лакового керосина — 125 г, мыла жидкого — 10 г, сухого просеянного мела — 2,5—3 кг. В горячем клеевом растворе разводят мыло, затем при непрерывном помешивании вливают сначала олифу, затем скипидар и, наконец, сиккатив. В полученную эмульсию добавляют немного мела и перемешивают до образования требуемой густоты.
Для приготовления лаковой шпаклевки необходимо иметь 1 кг масляного лака, 150 г 10-процентного животного клея и мел. Чтобы придать шпаклевке нужный цвет, в нее добавляют соответствующие пигменты.
Готовят шпаклевку непосредственно в день ее применения и используют теплой. Чтобы она не остывала во время работы, ее можно поставить в таз с горячей водой. Шпаклюют полы металлическими или деревянными шпателями, вдавливают шпаклевку в щели и выбоины. После засыхания шпаклевку зачищают и шлифуют пемзой и шлифшкуркой, обернув ею деревянный брусок.
Нередко для улучшения качества пола шпаклевку выполняют дважды. Чтобы поверхность полов была ровной, без трещин, на свеженанесенную шпаклевку расстилают марлю, хорошо ее растягивают и шпаклюют полы еще раз так, чтобы марля полностью покрылась шпаклевкой. После высыхания шпаклевку зачищают и шлифуют. Затем приступают к окраске.
Для окраски деревянных полов можно рекомендовать пентафталевые эмали ПФ-2135, ПФ-266, ПФ-236, титановые белила МА-25 для пола, нефтеполимерную краску НП-2М, фенолоформальдегидные эмали ФЛ-2109, ФЛ-2128, ФЛ-254, краску КФ-235 и др. Предпочтительнее эмали ПФ-2135, ПФ-266 и ФЛ-2128.
Красить лучше в 2—3 приема. После первой и второй окраски пол должен сохнуть 3—4 суток, после третьей — 6…7 суток.
Если полы уже были покрыты краской, их достаточно покрасить 2 раза. Когда краска высохнет, пол моют горячей водой или протирают тряпкой, чтобы предотвратить отлипание краски. Затем рекомендуется покрыть пол лаком ПФ-231, ПФ-283, ПФ-266 или др.
Нельзя мыть крашеный пол содой и мылом, так как от этого он темнеет.
Крашенный масляной краской пол приобретет приятный блеск, если его вымыть теплой водой, в которую добавлены 1—2 стакана уксуса или 2—3 столовые ложки нашатырного спирта (на ведро воды).
Для ухода за полом выпускаются специальные средства, содержащие химические вещества, которые
удаляют грязь, и специальные полирующие средства, а также самоблестящие полирующие эмульсии, которые после высыхания образуют блестящую пленку и не требуют натирки (применять их достаточно один раз в 5—7 недель).
Крашеный деревянный пол можно натирать водными и водоэмульсионными мастиками, самоблестящими составами.
Если к свежеокрашенным полам прилипают подошвы, то полы следует промыть водой, в которой растворены алюминиево-калиевые квасцы (100 г на 1 л воды). Можно промыть также квасом. Если и после этого прилипают подошвы, то краску следует удалить и перекрасить полы.
Дощатые крашеные и некрашеные полы хорошо мыть специальной «Жидкостью для мытья полов». Чтобы удалить жирное пятно с неокрашенного пола, его нужно промыть бензином, посыпать картофельной мукой и прогладить умеренно нагретым утюгом через промокательную бумагу. Можно приготовить кашицу из серой или белой глины и уксуса, покрыть ею пятно и оставить на ночь, а утром смыть теплой водой.
Если на крашеный пол пролился жир, надо тут же полить его холодной водой: жир застынет и легко снимется ножом.
Чернильные пятна хорошо удалять смесью равных частей хлорной извести, стиральной соды и теплой воды. Потерев пол этой смесью, оставляют его на несколько минут, затем смывают теплой водой. Можно также в перекись водорода добавить несколько капель нашатырного спирта, натереть пятно этой смесью и через 15—20 мин смыть ее теплой водой.
Паркетные полы
Если выпала или покоробилась клепка, ее несложно заменить новой. Клепку кладут на основание и, подложив вниз картон или бумагу, прибивают тонкими гвоздями, откусив их шляпки, или прикрепляют битумной мастикой. Мастику разогревают и выстилают слоем 1—5 мм на основание. При этом следят, чтобы она не выдавливалась из швов, но если это произойдет, то выдавленную мастику удаляют циклей или стамеской. Гвозди забивают под углом в шпунт. Новые планки должны быть сухими, иначе после усыхания в паркете опять появятся щели. Новая планка должна быть на 0,5—1 мм выше уровня существующего пола. После окончания ремонта пола новые планки обязательно остругивают, циклюют и натирают мастикой.
Перед остругиванием паркет хорошенько протирают мокрой тряпкой. Влажное дерево строгается легче, хотя и не так чисто. Вначале клепки простругивают вдоль рубанком, затем — шерхебелем.
Однако при острожке не всегда удается достичь идеальной чистоты поверхности, поэтому чаще всего паркетный пол зачищают или циклюют с помощью специальных скребков или цикли. Технология работ несложная. Дубовый паркет для облегчения работ протирают мокрой тряпкой, буковый протирать нельзя, так как он хорошо впитывает воду, и клепка может покоробиться. Затем циклей, крепко прижав ее двумя руками к клепке, ведут вдоль нее на себя и снимают стружку. Если на паркете остался ворс, производят циклевку по сухому полу или же протирают шлифшкуркой.
Чтобы облегчить циклевку пола, покрытого лаком или краской, можно прогладить его утюгом через влажную тряпку.
Иногда коробятся и отстают отдельные шашки в щитовом паркете. Их удаляют, счищают клей на щитах и приклеивают новые шашки, которые должны немного выступать над существующим полом. Их простругивают, а затем весь пол циклюют.
Трещины между паркетными клепками заделывают так же, как и в деревянном полу, тонкими рейками из древесины той же породы, что и паркет, на столярном клее или замазывают специальными составами. Казеиновый клей применять не рекомендуется, так как он оставляет на полу трудноудаляемые пятна. Щели очищают и вдавливают в них замазку деревянным шпателем. После того как она затвердеет, зачищают швы стамеской или шкуркой.
Щели в паркетном полу можно заделать также пастой, приготовленной из древесных опилок, смешанных с масляным лаком (вязкость должна быть, как у оконной замазки). Опилки предварительно просеивают через сито, подкрашивают в нужный цвет красителем для пола и высушивают. Хорошая замазка для щелей получается из эпоксидной смолы с добавлением в нее опилок и сухого пигмента.
Отремонтированные участки пола надо зачистить сначала грубой, затем тонкой шкуркой. После ремонта и циклевки паркет намазывают мастикой и натирают.
Мастики подразделяются на восковые, водорастворимые и водоэмульсионные.
Восковые мастики состоят из растворителя (скипидар или уайт-спирит), воскоподобного вещества и кремнийорганических добавок. Наносят их на пол тряпкой или щеткой тонким слоем, дают высохнуть. Второй слой наносят после того, как первый слой высохнет, протирают тряпкой и натирают полотером или специальной щеткой.
К восковым мастикам относятся мастики «Зеркальная», «Силиконовая», «Киевская зеркальная», «Светлая», «Скипидарная», «Особая — 73», «Вици», «Зеркальная — 73», «Эдельвакс». Они легко располировываются, пол быстро приобретает устойчивый блеск. Мастика «Силиконовая», содержащая кремнийорганические соединения, образует водостойкую пленку. Однако присутствующие в этих препаратах растворители (уайт-спирит, скипидар) придают им неприятный запах.
Водорастворимые мастики «Паркет», «Пар-кет-2», «Янтарь» растворяют в горячей воде при тщательном перемешивании и равномерным слоем наносят на пол. Новые полы покрывают мастикой дважды. После просыхания мастики в течение 2—3 ч снимают сгустки, протирают тряпкой, дают подсохнуть в течение часа и натирают.
Нужно помнить, что паркет из бука и березы сильно впитывает влагу и может покоробиться от избытка ее. Такие полы покрывают более густой сметанообразной мастикой. Поэтому все же лучше пользоваться восковыми мастиками.
Водоэмульсионные мастики «Спулга» и «Эмульсионная-73» — универсальные, пригодны для натирки любых полов. Они очень хорошо очищают полы и образуют прочную и блестящую пленку. Мастика «Спулга» обладает бактерицидными свойствами, способностью стерилизовать поверхность пола и воздух помещения.
Из самоблестящих средств рекомендуются эмульсии типа «Самоблеск», «Туклар», «Виполис». Их наносят на чистый пол тонким слоем. Через 30 мин на полу появляется тонкая глянцевая пленка, выдерживающая влажную уборку.
Можно самим приготовить хорошую мастику. Вот рецепт: 100 г пчелиного воска размельчают и расплавляют на слабом огне. В стакане воды растворяют 25 г поташа (продается в магазинах фототоваров), отдельно в стакане кипящей воды — 25 г хозяйственного мыла. Раствор поташа смешивают с раствором мыла и в горячую жидкость заливают расплавленный воск. Отдельно чайную ложку красителя, применяемого для крашения хлопчатобумажных тканей, растворяют в полстакане горячей воды, вливают в мастику и размешивают. Остывшую массу наносят на пол и дают просохнуть. Затем пол протирают, отполировывают фетром или суконкой.
Вместо мастик паркетные полы можно покрывать лаком. Его наносят маховой кистью тонким слоем вдоль волокон. Сохнут полы, покрытые лаком, двое суток. Кисти после работы промывают 5-процентным раствором соляной кислоты.
Бели натереть паркет отваром цикория, он станет светло-коричневым.
Чтобы паркетный пол был менее скользким, в политуру или в паркетный лак добавляют кремний-органические жидкости «Этилсиликат-40» или « Эти лсиликат-32».
Удалить жирные пятна с паркета можно, посыпав их порошком магнезии или протерев скипидаром. А можно приготовить кашицу из синтетического моющего порошка и теплой воды, втереть ее в пятно и оставить на 10—12 ч. Затем снять кашицу тряпкой, смоченной теплой водой. Застарелые пятна требуют повторной обработки.
Чернильные пятна выводятся «Персолью» или горячей уксусной эссенцией. Но надо учесть, что во всех случаях на полу остается белое пятно, которое придется закрасить мастикой или стереть раствором перекиси водорода с добавлением нескольких капель нашатырного спирта.
Если на паркете остались следы от гвоздей или появились выбоины, надо намочить в воде толстую оберточную бумагу, покрасить выбоину мастикой, положить на нее бумагу, а сверху — горячий утюг. После распарки дерева останется затереть неровности.
Ежедневно паркетные полы протирают суконкой или кусочком старого трикотажа. Мыть паркет водой нельзя, так как планки коробятся и отклеиваются от основания. Раз в месяц можно протереть пол и плинтусы влажной тряпочкой и сразу же сухой.
При генеральной уборке квартиры полы протирают тряпкой, смоченной в скипидаре, покрывают мастикой и натирают. Но если паркет настлан на битумной мастике, скипидар применять не рекомендуется.
Паркетные полы периодически очищают от старых загрязненных слоев мастик и полирующих составов. Для этой цели выпускаются специальные очистители: «Очиститель полов от восковых мастик», средство для мытья полов «Этле—1», «Очиститель полов от самоблестящих составов».
Для чистки пола, восстановления его блеска предназначены «Моюще-полирующее средство» (на восковой основе) и «Полюкс» (на полимерной основе).
Для уборки паркетного пола, покрытого лаком, нужно пользоваться мягкой щеткой. Раз в неделю надо очищать его пылесосом, а затем протирать сухой фланелью — это придает блеск лаковой поверхности.
Паркетные полы можно покрыть лаками (в 2— 3 слоя, дав каждому подсохнуть не менее суток) МЧ-248, ГФ-257, ПФ-283, ПФ-231, ГФ-166 и др. Особенно хорош лак АУ-271.
Для подцветки полов выпускаются сухие анилиновые краски четырех оттенков.
Линолеум на пол
тепло- и звукоизолирующей основой; однослойные и многослойные. К линолеумам на тканевой основе относятся поливинилхлоридный и алкидный (глиф-талевый). Однослойными и многослойными безосновными линолеумами бывают поливинилхлоридные, коллоксилиновые, резиновые. На тепло- и звукоизолирующей основе изготавливаются поливинилхлоридный и резиновый линолеумы.
Выпускают линолеум обычно в виде рулонов шириной от 0,5 до 2,4 м, толщиной от 1,6 до 5 мм (для покрытия полов в квартирах чаще используется линолеум толщиной 2,5 мм). Длина куска линолеума должна быть не менее 3 м.
Чтобы правильно ухаживать за полами из линолеума, надо знать особенности этого материала. Линолеумы дают усадку, могут расширяться, коробиться, трескаться и вздуваться. Особенно чувствительны к изменению температуры поливинилхлоридный и коллоксилиновый линолеумы. При высокой температуре в помещении они могут дать большую усадку. Глифталевый линолеум после приклейки способен уменьшаться по длине и увеличиваться по ширине. Поэтому перед приклейкой ему надо дать время на дозревание в теплом помещении.
Рулоны линолеума следует выдержать несколько суток в теплом сухом помещении, не распаковывая. После этого их раскладывают и нарезают полотнища необходимых размеров. Если материал полностью не распрямляется (рулон от долгого хранения смялся и в сечении стал овальным), его разрезают на куски нужной длины и складывают стопкой: большие полотнища внизу, маленькие — сверху. На стопку кладут большой груз. Через 2 недели линолеум полностью распрямится. Настланный материал также следует прижать грузом не менее чем на 7 дней.
Хранят линолеум в рулонах в вертикальном положении.
Определенный вид линолеума к различным основаниям приклеивается соответствующими мастиками.
Для наклеивания линолеума применяют холодную битумную мастику «Биски», КН-2, КН-3, клей «Бустилат», пасты ПА, ПЛ-1, ПСБ, мастику ДФК-П и др. Для особо точной приклейки используют клей 88 и 88Н.
Мастику для линолеума на войлочной и тканевой основе можно приготовить самим. В 45 частях теплой воды замачивают 15 частей казеинового клея и все перемешивают. Через 25—30 мин при хорошем перемешивании добавляют 45 частей портландцемента. Использовать мастику нужно в течение 3—4 ч, иначе она засохнет. Предлагается и такой состав: 47 частей молотого мела соединяют с 17 частями портландцемента, добавляют 36 частей олифы (натуральной или «Оксоль») и все тщательно перемешивают. Такая мастика пригодна к употреблению в течение 2 суток. Если она начнет загустевать, в нее добавляют немного олифы. Ею можно склеивать все виды линолеума.
Мастику для приклеивания глифталевого и поливинил хлоридного линолеума готовят из 55 частей битума BHIV, 15 частей канифоли, 5 частей олифы, 25 частей бензина. Канифоль растворяют, в бензине отдельно разогревают битум и выливают его в раствор, затем добавляют олифу и все тщательно перемешивают.
Если линолеум внесен в помещение с мороза, не надо его сразу раскатывать, необходимо дать ему постоять несколько часов в тепле, иначе он может потрескаться.
Поверхность под линолеумом должна быть сухой и ровной. К новому деревянному полу рекомендуется прикреплять линолеум не раньше чем через год после настилки пола.
Если линолеум расстилают по деревянным или паркетным полам, их предварительно следует отремонтировать, уплотнить, убрать неровности, острогать. Перед настилкой линолеума нужно зашпаклевать цементно-песчаное основание и имеющиеся неровности. Можно положить на основание листы ДВП и прибить гвоздями, а по ним настелить линолеум.
Наклеивая линолеум, нужно помнить, что клей, даже самый лучший, требует осторожного обращения. Попав на кожу рук, он может вызвать сильное раздражение. Поэтому работать надо в перчатках и лучше специальным экранированным шпателем. Курить во время работы категорически запрещается, так как в состав клея входят легковоспламеняющиеся растворителя. После того как линолеум будет наклеен, надо хорошо проветрить помещение.
Если линолеум вздулся, место вздутия прокалывают шилом, выпускают воздух, кладут наверх бумагу и проглаживают горячим утюгом. Если не помогает, вздувшееся место подрезают ножом и впрыскивают растворитель, который входит в состав мастики, чтобы она размягчилась, и опять проглаживают горячим утюгом. Если же и это не помогает — значит, под вздутием нет мастики. В таком случае надо ее добавить под вздувшееся место.
Если линолеум отклеился на большом участке, лучше перестелить его. Линолеум снимают, очищают шпателем и оставляют в разостланном виде тыльной стороной вверх. Основание под линолеум очищают от мастики, огрунтовывают и вновь настилают линолеум.
Если от длительной эксплуатации отдельные места линолеума вытерлись, их вырезают, а вместо них укладывают новые куски несколько больших размеров и наклеивают, но так, чтобы остались неприклеенные кромки по 2 см. Кладут на это место груз. Через сутки прорезают кромки под линейку и наклеивают их на полоску ткани, подложенной под места стыков.
Если на линолеуме образовались мелкие вмятины и повреждения, их заделывают мастикой и зачищают шкуркой. Способ приготовления мастики: 1 часть измельченной канифоли растворяют в 4 частях загустевшего скипидара, добавляют краску под цвет линолеума и все тщательно перемешивают.
Полы, покрытые линолеумом, моют теплой водой с мылом, тщательно смывая пену чистой водой. При этом не следует пользоваться ни содой, ни нашатырным спиртом, которые могут разрушить линолеум, вызвать его ломкость. Горячая же вода способна стереть рисунок. Прекрасно очищает пол от загрязнений, придает линолеуму обновленный вид упоминавшаяся «Жидкость для мытья пола».
Раз в 2—3 месяца пол, покрытый линолеумом, целесообразно смазывать натуральной олифой или льняным маслом и протирать мягкой тряпкой. Раз в год можно промыть его керосином. Керосин применяют и для удаления с пола ржавых и некоторых других пятен. Свежие следы, полосы, оставленные подошвами или каблуками обуви, снимают бензином.
Можно натирать линолеум «Самоблеском» (любой мастикой для натирки полов) или смесью воска и парафина (пo 1 части) со скипидаром (5 частей), которую получают смешиванием компонентов при нагревании (не на открытом огне), либо мастиками «Гамма», «БМ-Белая» и др.
Свежеуложенный линолеум обычно хорошо впитывает грязь, поэтому его сразу следует натереть мастикой.
Полы из синтетических плиточных материалов. Синтетические плиточные материалы подразделяются на поливинилхлоридные, кумароновые, фенолитовые, резиновые, кумароно-поливинилхлоридные и др. Полы из них настилаются по жестким и сухим основаниям (после окончания всех работ в помещении) на мастиках, поставляемых в комплекте с плитками. Для настилки поливинилхлоридных плиток применяют кумароно-каучуковые мастики КН-2 и КН-3, «Биски», «Перминид», клей АДМ-К, ПХВ.
Кумароновые плитки клеятся кумароновыми или холодными битумными мастиками. Для приклейки фенолитовых плиток пригодна холодная битумная мастика. Резиновые плитки наклеиваются на кумароно-каучуковой мастике КН-2, КН-3, клее СП-1 и резино-битумной мастике.
Основания под мастику тщательно очищают и выравнивают шпаклевкой из полимерцементного или гипсоцементного раствора, а затем грунтуют составами битум-бензин (в случае применения резино-битумной мастики) и 10-процентным водным раствором поливинилацетатной эмульсии (в случае применения кумароно-каучуковой мастики). Грунтовка производится за сутки до настилки полов.
При настилке полов мастика наносится слоем до 0,5 мм и на тыльную сторону плитки и на основание. Для достижения одинакового по толщине слоя мастики на основании и на плитке применяется зубчатый шпатель. После нанесения мастика должна просохнуть в течение 10 мин. Определить, подсохла ли мастика, можно, слегка надавив на нее пальцем. Если она прилипает, надо еще подождать. Если при слабом надавливании мастика не прилипает, а при более сильном — липнет к пальцу — значит, плитку можно укладывать. Если же мастика не прилипает и при сильном надавливании — укладывать плитку нельзя, так как она уже пересохла.
Перед укладкой рекомендуется предварительно подогреть плитки до 60 0 С (но не более) над газовой плитой или на радиаторе, затем намазать мастикой, дать подсохнуть и укладывать. Укладку ведут в такой последовательности: укладывают плитку на место, приглаживают и допрессовывают легкими ударами деревянной киянки; выдавливаемую из швов мастику сразу же вытирают тряпкой, слегка смоченной в бензине или скипидаре; затем уложенные плитки пригружают на всей площади специально сшитыми из плотной ткани мешочками с песком или обернутыми бумагой кирпичами.
Если плитка отстала, ее снимают, протирают и укладывают, как было сказано выше. Отставшую от пола плитку надо очистить от пыли и грязи, положить на место, накрыть чистым листом бумаги и прогладить горячим утюгом (сначала быстро, потом медленнее). Плитка прочно приварится к полу.
Если мастика пересохла, плитку подогревают до 50 °С и настилают.
При необходимости плитку можно разрезать: ее кладут на ровной поверхности, прижимают стальной линейкой и разрезают острым стальным ножом.
Чтобы сохранить пластиковый пол в хорошем состоянии длительное время, рекомендуется мыть его теплой водой с мылом, но не раньше чем через месяц после настилки. А чтобы пыль не въедалась в пол, 2—3 раза в год нужно покрывать его тонким слоем водной эмульсии полотерной мастики.
Мастики, в которых содержатся растворители — бензин, скипидар, керосин, применять нельзя. Если все же приходится воспользоваться небольшим количеством бензина или нашатырного спирта для удаления трудно снимаемых пятен, например от резиновых каблуков, то делать это надо очень осторожно, чтобы не растворить клеящее вещество.
Не следует применять для удаления пятен наждачную шкурку и различные металлические предметы: от этого на полу остаются царапины.
Полы из метлахской плитки
Метлахскую плитку укладывают на полах в помещениях с повышенной влажностью (в ванных, санузлах) на жестком цементном растворе (1:3).
Если плитки отслоились или повредились, их осторожно снимают, удаляют слой раствора и очищают основание. Очистить керамическую плитку от цемента можно, промыв ее 3-процентным раствором соляной кислоты или протерев пол опилками, смоченными в этом растворе, после чего пол следует насухо протереть (работать в перчатках). Затем основание смачивают водой и на место укладки плитки наносят слой раствора. Плитку сначала окунают в воду, а после этого укладывают на место. Постукивая по ней деревянным предметом добиваются совмещения ее плоскости с плоскостью пола. После укладки плиток пол подметают вместе с опилками.
Для лучшего сцепления рекомендуется перед укладкой на раствор тыльную сторону каждой плитки смачивать цементным молоком.
Приготовленный на мелком песке цементный раствор (1:1) втирается в швы между плитками после их установки.
Если в керамическом полу отскочила плитка, можно поступить и таким образом: гнездо, где она лежала, и тыльную сторону очистить от грязи и следов жира, не трогая затвердевший цемент. Затем поверхности гнезда и плитки смазать клеем БФ-2 или БФ-6, дать высохнуть и, вновь намазав, уложить плитку в гнездо и прижать грузом. Через сутки груз снять.
Ходить по отремонтированному полу можно не раньше чем через 2—3 дня, и то осторожно, пока раствор не затвердеет.
Для чистки и покрытия блестящей пленкой полов из различных материалов можно использовать универсальные средства «Райнинген», «Эксплендер», «3XW», «Витолл-эд ель вакс» и др.
Настилка полов ворсонитом производится после окончания всех отделочных работ. Пол должен быть сухим, ровным» очищенным от мусора и пыли. Ворсонит раскатывают по подготовленному основанию и, дают ему вылежаться не менее 48 ч. Затем плотно приклеивают с помощью клеев «Бустилат», «Перминид» или мастик «Гумилакс», «Синтелакс». Ходить по полу можно лишь через 2 суток после приклеивания Ворсонит чистят пылесосом, механической щеткой, препаратами.
Статья на тему Уход за полом