Уход за окнами деревянными
Если створка окна сильно покоробилась, ее надо снять с петель и осторожно прострогать рубанком в том месте, где она защемляется. Угловые створки надо укрепить металлическими угольниками, чтобы предохранить от дальнейшего перекоса. Для небольшой форточной рамы достаточно угольничка, вырезанного из жести.
Место защемления оконной рамы можно найти так. Возьмите полоску копировальной бумаги и, открывая и закрывая раму, попеременно подкладывайте бумагу под разные участки. След от копирки на раме укажет, где необходимо состругать небольшой слой рубанком.
Иногда причиной защемления может оказаться слишком толстый слой краски. Тогда его следует счистить. Чтобы рама в дальнейшем «не залипала», створки можно натереть куском сухого мыла.
Окно или форточка плохо открывается и закрывается, потому что ослабли шурупы петель. Их необходимо подвернуть. Если шурупы провертываются, их нужно вывернуть, в отверстие вставить спичку и снова ввернуть.
Если между створками и фрамугой появились щели, на верхний брусок фрамуги нашивают планки.
Щели в створках заделывают так. Планки толщиной не менее 10 мм нашивают на вертикальные бруски створок со стороны фальцев коробки, ставят на клей и укрепляют шурупами. Если щель узкая, то подрезают одну из створок.
Большие щели в подоконниках, изготовленных из двух досок, забивают рейкой на клею, небольшие достаточно зашпаклевать.
Как заменить на окне стекло
Не только разбитое, но и треснувшее стекло следует заменить — ведь даже через маленькую трещину теряется немало драгоценного тепла.
Металлической линейкой (но ни в коем случае не портновским сантиметром) замеряют расстояние между внутренними гранями фальцев (углублений для стекла в раме) и вычитают из него 2—3 мм — таков размер будущего стекла. Эти миллиметры нужны для того, чтобы рама могла изменять свои размеры под действием влаги, тепла и случайных нагрузок.
Для резки стекла применяют стеклорезы с алмазом или роликами из твердых сплавов. Острый стеклорез оставляет на стекле тонкую бесцветною полоску. Если же она белого цвета — значит, ролик затупился. При резании стекла надо следить за тем, чтобы стеклорез находился в вертикальном положении, а указательный палец был сверху. Разрезают чистое сухое стекло по линейке от дальнего конца стекла, ведя стеклорез с нажимом на себя. Если разрез не получился, стекло переворачивают и делают другой разрез с обратной стороны. Сделав надрез, ломают стекло о край стола (или подложив под него у края надреза спички), слегка постукивая вдоль линии с обратной стороны стекла. Небольшие кусочки стекла отламывают стеклорезом, у которого есть для этого специальные прорези, или плоскогубцами.
Раму, в которой предстоит заменить стекло, надо снять с петель, открыв окно как можно шире и слегка раскачав створку. Положив раму на стол, удаляют остатки разбитого стекла. Фальцы переплетов очищают от старой замазки, сушат, окрашивают. После высыхания краски приступают к остеклению.
Стекло крепится в переплетах на одинарной, двойной замазке или на штапиках. На одинарной замазке остекление производят в такой последовательности. Вырезанное стекло ставят нижней кромкой к фальцу и прижимают к переплету. Стекла больших размеров закрепляют шпильками или тонкими гвоздями, забивая их в боковые стороны фальца через 25—30 см. Затем приступают к обмазке. Это удобно делать столовым ножом. Накладывают замазку по фальцам в виде мазков, разравнивают. На двойной замазке остекление получается более качественное. В этом случае между стеклом и поверхностью фальца наносят тонкий слой замазки («постель»), на который укладывают стекло. Эта замазка (силикон) должна быть мягкой, толщиной 3—4 мм. Закрепив стекло, его обмазывают, как и при одинарной замазке. Выступившую за фальцы замазку срезают.
Для крепления стекла часто вместо замазки используют тонкие деревянные или пластмассовые рейки — штапики. Стекло укладывают на замазку и прижимают к фальцам. Штапик с одной или двух сторон обмазывают замазкой, укладывают на место и закрепляют гвоздиками или шурупами, располагая их примерно через 30 см. Гвозди или шурупы должны на 3—5 мм отстоять от стекла, чтобы не расколоть его.
Чтобы зимой в доме было тепло
Зимний холод не проникнет в квартиру, если вы заблаговременно позаботитесь об утеплении окон. Вот несколько советов, которые помогут вам быстрее и легче справиться с этой нужной домашней работой.
Заклеивать рамы бумагой следует только со стороны «комнаты — внутренние, желательно в безветренную погоду.
Если рамы рассохлись и щели очень большие, их можно заткнуть ватой или узкими полосками поролона, затем заклеить с помощью крахмального клейстера. Хорошо держится бумага, приклеенная молоком (можно скисшим). Белую бумагу нарезают длинными полосами шириной около 5 см. Иногда вместо бумаги используют ленточный лейкопластырь.
Можно также размочить газетную бумагу до кашицы, а затем этой мокрой «бумажной массой заполнить щели в окнах. Весной достаточно открыть рамы, чтобы бумага легко отпала сама.
Зимой окна часто запотевают. Чтобы этого избежать, стекла надо протирать тряпкой, смоченной раствором из 1 части очищенного глицерина и 20 частей спирта или денатурата каждые 2 недели.;
С помощью же специальных средств можно предотвратить промерзание стекол и быстро разморозить уже замерзшие. Одно из них — Автоантизапотеватель — средство в аэрозольной упаковке. Струей аэрозоля с расстояния 10—15 см в течение 1—2 обрабатывают стекла. Спустя 1—2 мин после такой обработки намерзший лед оттаивает. После этого стекло протирают сухой тканью или бумагой и повторяют обработку тем же средством.
Чтобы стекло не запотевало, его протирают ватным тампоном, смоченным небольшим количеством концентрата. Если нужно только очистить стекло, концентрат сначала разводят водой (1 часть на 10 частей воды), а затем ватным тампоном, смоченным в растворе,, протирают стекло.
Окна, рамы, подоконники, двери, покрытые масляной краской, моют теплой водой, добавив немного нашатырного спирта (1 — 2 столовые ложки на ведро воды) или любого стирального порошка.
Нельзя мыть окна, рамы и двери мыльной водой с содой. Краска от этого становится темной и скоро разрушается.
Потускневшую краску на рамах, подоконниках, дверях можно отполировать до блеска так называемым опил очным составом (2 столовые ложки уксуса на литровую банку просеянных, опилок).
Следы пальцев на окрашенной двери можно снять, осторожно протирая пятна вареной картошкой, разрезанной пополам.
При резке стекла линейка часто скользит, и стеклорез проводит неровную линию. Приклейте к линейке несколько кусочков тонкой резины, и она скользить не будет.
Если наклеить липкую ленту или мокрую газету вдоль бороздки, нанесенной на стекле стеклорезом, то при постукивании трещина пойдет точно по нужной линии.
Отверстие в стекле с помощью сверла и дрели сделать довольно трудно. Но если вставить в дрель маленький трехгранный напильник, предварительно заточенный по каждой грани, и капнуть на стекло под его заостренный конец немного скипидара, можно спокойно работать дрелью. Получится ровное круглое отверстие.
Чтобы вырезать круглое стекло, на стеклянном листе крепят резиновую присоску. В деревянную рейку вбивают гвоздь, который острием прижимается к присоске. На другом конце рейки крепят стеклорез. Вращая рейку вокруг гвоздя, делают круговой надрез, а от этого надреза к кромкам стекла — радиальные надрезы. Легким постукиванием снизу ручкой стеклореза по стеклу один за другим отбивают куски.
Если оконная замазка усохла и отделилась от стекла, но сохранила прочность, можно не заменять ее. Однако необходимо принять меры, чтобы влага, стекающая по стеклу, не попадала под замазку: от этого может сгнить древесина рамы. Тонкой кисточкой запустите масляную краску во все трещинки, чтобы не осталось ни одной щели. Либо разведите немного свежей замазки, более жидкой, чем обычно, и вотрите ее шпателем в щели и трещины. Когда все высохнет, наложите свежий слой краски, слегка захватывая и краешек стекла, чтобы как можно лучше загерметизировать стык.
Статья на тему Уход за окнами