Причудливые формы и строение кактусов вызывают живейший интерес к ним цветоводов-любителей. Нет единых правил выращивания, применимых ко всем суккулентам. Каждый вид требует индивидуального подхода.
При уходе за кактусами нужно прежде всего обратить внимание на их корни. У кактусов различают корни стержневые (вертикальные маловетвистые), репчатые и мочковатые. В зависимости от строения корней кактусы требуют различной почвы. Кактусы, имеющие длинные вертикальные корни, хорошо себя чувствуют в глинистой земле. Репчатые корни, требуют плотной глинисто-известковой земли. Мочковатые корни состоят из множества тонких корешков, располагающихся вблизи поверхности земли., Им нужна мягкая почва.
По колючкам также можно определить, какой уход необходим растениям. Кактусы с широкими колючками любят летом умеренную влажность, а зимой не переносят сырой почвы.
Кактусы с волосяным покровом не переносят ярких прямых солнечных лучей в летнее время, зимой — чрезмерной поливки.
Летом кактусы рекомендуется держать на открытом воздухе. Им очень полезен перепад ночной и дневной температур. Желательно не заносить растения в комнату ранней осенью, так как именно прохладная погода способствует уплотнению стебля и покрывающей его кожицы — закаляет кактус, подготавливая его к длительной сухой зимовке. При такой закалке растения меньше болеют.
Весной, после зимовки, кактусы 2—3 недели оберегают от ярких солнечных лучей, затенив марлей.
Когда кактус зацветает, не рекомендуется поворачивать его, так как это вызывает опадение бутонов от чрезмерной сухости воздуха.
Универсальный рецепт состава почвы для всех видов кактусов дать невозможно. Рекомендуют сделать основную смесь, а затем прибавлять к ней необходимые компоненты в зависимости от вида. Для всех кактусов земля обязательно должна быть легкой, пористой, чтобы через нее быстро просачивалась вода. Если она задерживается на поверхности,— состав почвы неправильный.
Для основной смеси берут в равных частях листовую и дерновую землю (хорошо перегнившую), крупнозернистый речной песок без примеси глины (вместо песка можно взять размельченный и просеянный кокс величиной с горошину). Добавляется немного измельченного древесного угля (1 : 10), толченых глиняных черепков, старой, выветрившейся глины и извести (лучше всего из разрушенных строений). Смесь посыпают гранулированным суперфосфатом и тщательно перемешивают.
Чтобы определить влажность земли, горсть ее сжимают в кулаке, затем раскрывают его: если земля рассыплется — значит, влажность нормальная.
Для листовых кактусов (пейрескии, эпифиллюмов, зигокактусов, рипсалисов и др.) к основной смеси надо добавить парниковую землю и торф. Хорошо себя чувствуют они после подкормки старым, перепревшим коровяком.
Для кактусов с колючками, шипами, пушком в основную смесь добавляют известь. Взрослым экземплярам и столбовидным цереусам нужна выветрившаяся глина (известь и глину лучше всего брать из разрушенных строений).
Для кактусов с мочковатой корневой системой рекомендуется почвенная смесь такого состава: 11/2 части лиственного перегноя, 1 — парникового перегноя (4-летней давности), 1 — дерновой земли, 1 — выветрившейся глины, 1 часть речного крупнозернистого песка, немного битого кирпича, для кактусов с большими колючками прибавляется немного гашеной извести.
Как приготовить почву под кактусы? Дерновую землю готовят следующим образом. Дерн нарезают на плодородных, не мокрых лугах с глинистой подпочвой. Если он содержит много песка, полезно добавить немного рыхлой промороженной или прокаленной глины. Толщина дернового слоя — 9…14 см. Срезанный дерн складывают в штабеля, добавляют негашеную известь — 3…4 кг на 1 м дерна. Весной, летом и осенью кучи перелопачивают не менее 3 раз в год. Через 2—3 года дерновая земля готова.
Лиственная земля готовится так. В лиственных садах или лесах ранней весной сгребают полуперепревшие листья и складывают их в штабеля или кучи. В течение лета их перелопачивают, поливают несколько раз водой и вносят гашеную известь (0,5 кг на 1 м3 перепревших листьев). Через 2—3 года земля вполне пригодна к употреблению.
Парниковая почва получается из лошадиного навоза и верхнего слоя садовой земли.
Торфяную землю заготавливают из так называемого болотного чернозема: сырой торф моховых болот складывают в штабеля. В течение весенне-летнего периода 3—4 раза перелопачивают. Кучи должны лежать на протяжении 3—4 лет, так как в плохо выветренной торфяной земле содержатся вредные для растений кислоты.
Глина старая, выветренная является незаменимой составной частью каждой смеси при разведении кактусов, особенно с толстыми, стержневыми длинными корнями. Ее можно собрать на строительных площадках.
Песок обязателен во всех земляных смесях. Он не дает растениям никаких питательных веществ, но увеличивает аэрацию почвы. Самым лучшим считается крупнозернистый, речной. Песок с ржавыми пятнами перед употреблением необходимо промыть. В земляные смеси для кактусов его добавляют от 1/5 до 1/3, а если у растения обнаруживаются подгнившие корни, то следует брать половину от всего состава смеси.
Известковую почву в виде глинистого мергеля применяют при выращивании волосистых кактусов, а также кактусов с большими колючками.
Корни у большинства кактусов развиты слабо. Поэтому им не нужна большая посуда, так как корни не осваивают всю землю, и появляется опасность закисания земли, что может оказаться пагубным для растений.
Новые глиняные горшки перед употреблением на несколько часов замачивают, старые — тщательно моют щеткой и теплой водой, а еще лучше прокипятить их.
Для выращивания кактусов можно применять глиняную, глазурованную, полиэтиленовую, стеклянную посуду.
У молодых растений потребность во влаге значительно больше, чем у старых. При теплой погоде полив необходим, как только земля в горшке высохнет. В холодную, дождливую погоду поливать вообще не надо, потому что воздух сам по себе достаточно влажен.
Зимой, если растение держат в холоде, его следует поливать только раз в 2—3 недели, слегка увлажняя землю. При этом нужно стараться, чтобы вода не попадала на растение.
Весной и летом надо следить за тем, чтобы увлажнен был не только верхний слой, но и весь земляной ком. Для этого лучше не поливать растение сверху, а ставить горшок в таз с водой, погружая его в воду на три четверти. Вода быстро впитается через нижнее дренажное отверстие. Из всех растений только грибы обладают большей, чем у кактусов, всасывающей способностью. Когда на поверхности земли появится мокрое пятно, горшок с кактусом вынимают из воды и ставят на место всегда той же стороной к солнцу, которой он стоял прежде. Полив по этому методу достаточно проводить 1 раз, в самое жаркое время года — 2 раза в неделю. В остальные дни растение необходимо опрыскивать из пульверизатора.
Удобно поливать кактусы из лейки с узким длинным носиком: ствол растения останется сухим, а земля вокруг него будет увлажнена. Кактусы, вынесенные летом в парниковые рамы, после жаркого дня можно поливать лейкой-«дождиком». Такой полив создает нужный кактусам в это время года влажный воздух.
Кактусы не любят известковой воды. От нее они белеют, а некоторые и погибают. При излишке извести в воде на нижней части стеблей кактусов образуются известковые отложения сначала в виде тонкой и хрупкой скорлупки, легко удаляемой даже мягкой акварельной кисточкой. Постепенно эта пленка грубеет и делается частью стебля. При попытке удалить ее сдирается кожица растения, оставляя раны. Особенно вредно применять для опрыскивания кактусов воду, богатую известью,— известь оседает на поверхности стебля в виде мутных белых пятен, которые не только портят вид растения, но и мешают их правильному дыханию. Поэтому крайне важно заботиться о смягчении воды, применяемой для ухода за кактусами. Простейшее для этого средство — предварительное кипячение воды, при котором большая часть извести оседает в виде накипи на стенках кастрюли или чайника.
Наилучшей температурой воды для поливки кактусов считается такая, при которой опущенная в воду рука не чувствует ни холода, ни тепла, то есть 36— 40 °С. Вода же для опрыскивания должна быть значительно теплее, просто горячей: ведь при разбрызгивании мелкими капельками ее температура резко понижается.
Весной кактусы надо пересаживать. Если они начали идти в рост, у них позеленели верхушки, стали раскрываться новые ареолы, значит, для них наступила весна, надо увеличивать полив, готовить земляную смесь, начинать пересадку. Пересаживать живое растущее растение не опасно, оно быстро пойдет в рост, крепко ухватится корешками за землю. «Спящий» кактус лучше не трогать, а подождать его пробуждения: пересадка может оказаться для него опасной или даже губительной.
После пересадки растение неделю выдерживают в тени, после чего ставят на постоянное место на окне или на балконе и начинают поливать. За 3—5 дней до пересадки кактусы перестают поливать, чтобы земляной ком пересох и земля легко отделилась от корней.
На дно горшка кладут слой мелких черепков, на них насыпают песок и добавляют немного толченого древесного угля. Землю насыпают горкой, на ней раскладывают, осторожно расправляя, корни кактуса. Одной рукой придерживают растение, другой — подсыпают землю. Уминать ее ни в коем случае нельзя, при постукивании горшка о стол земля уплотняется, и кактус садится на место. Сверху насыпают слой песка (1 —1,5 см), а под самую корневую шейку растения — немного толченого древесного угля. Это предохранит ствол кактуса от загнивания.
В первый месяц выставленные на воздух кактусы нуждаются в притенении. Их кожица совершенно отвыкла от солнца за пасмурные зимние месяцы, и если растение не защитить, большинство стеблей получит ожоги. При сильных повреждениях кактусы могут погибнуть. Для притенения можно использовать тюль для занавесок, сложенный вдвое или втрое.
Горшки, в которые посажены кактусы, летом притеняют плотной доской или фанеркой, так как перегрев горшка крайне вреден и часто служит причиной гибели корней.
Самое подходящее время для пересадки — конец марта — май. Цветущие или набравшие бутоны кактусы пересаживают после цветения.
Размножение кактусов. Размножаются кактусы семенами и вегетативным путем — боковыми черенками («детками»). Черенок срезают острым ножом и оставляют на несколько дней подсохнуть. Затем на влажную землю в горшок насыпают слой промытого речного песка в 2 см, на него ставят черенки и закрывают стаканом. Углублять g черенки нельзя. Для устойчивости высокие черенки временно, до укоренения, привязывают к палочке, воткнутой рядом в землю. Только опунции можно сажать глубже, потому что они дают корни из боковых ареол.
Для успешного укоренения «деток» нужен теплый влажный воздух (25—28 °С). Увлажнять стоящие на укоренении черенки лучше с поддона, потому что от избытка влаги кактус без корней легко загнивает.
Как только образуются корни и «детки» станут подрастать, их пересаживают в небольшие горшки. После пересадки кактусы ставят в тень и 3 дня не поливают.
Есть кактусы, которые не дают «деток». Они размножаются только семенами. Лучшее время для их. посева — ранняя весна. К осени сеянцы должны успеть подрасти, окрепнуть, тогда они лучше перенесут трудную для них первую зиму.
Для проращивания семя устраивают комнатную тепличку с нижним подогревом: у сеянцев всегда должны быть теплые «ноги». Кроме того, им постоянно нужны влажный воздух и свет. Освещение лучше всего солнечное. Если солнечного света на окне недостаточно, над тепличкой, на высоте 30 см от горшков, устанавливают электрическую лампу накаливания или дневного света.
Семена большинства видов кактусов прорастают в течение 10 дней. Семена эпифиллюмов и опунций — через 3—6 недель.
Как только появятся всходы, тепличку необходимо проветривать. Стеклянный колпак приподнимают и ставят на деревянные чурочки. Иногда на некоторое время его можно совсем снять.
С приближением осени, по мере понижения температуры и увеличения осадков, поливать и опрыскивать кактусы нужно все реже. Надо следить за тем, чтобы на поддонах под горшками не оставалось воды, просочившейся после полива: повышенная влажность корней при низкой температуре для кактусов нежелательна. Поливать в это время кактусы надо утром, чтобы к вечеру почва подсохла. При таком поливе холодные осенние ночи с температурой от + 5 до —3 °С будут не опасны.
В холодное время года кактусы нужно держать в светлом сухом и прохладном-месте при температуре + 8…+ 12°С. Земля в горшке должна содержать такое количество влаги, чтобы не пересыхали мелкие нитевидные корешки. Ни в коем случае не следует стараться пробудить рост побегов путем полива с одновременным подогреванием. Рост в этот момент должен быть максимально подавлен, чтобы растение могло образовать цветочные почки. Исключение составляют зигокактусы и рипсалис. Их жизненный ритм не соответствует нашей смене времен года. Они растут и цветут тропическим летом, то есть в то время, когда у нас лежит снег, поэтому требуют зимой светлого места с повышенной влажностью воздуха, которая достигается путем опрыскивания. За полчаса до опрыскивания надо подержать кактусы на свежем воздухе, но не на сквозняке. Особенно важно опрыскивать в целях профилактики от вредителей, которые способны размножаться и поражать растения только при сухом воздухе.
Они представляют большую опасность для кактусов.
Распространение вредителей и заболеваний в семействе кактусовых в большинстве случаев вызывается каким-либо недостатком в уходе: изнеженностью растений из-за недостатка свежего воздуха, слишком теплым содержанием зимой, чересчур обильным или недостаточным поливом и опрыскиванием и т. д.
Чаще всего встречается мучнистый червец — насекомое до 3 мм длиной. Выводок имеет вид клочков ваты. Эти вредители высасывают соки из мягкой кожицы растения, обезображивают его и закупоривают поры. Пораженное растение обрабатывают спиртовым раствором (можно денатурированным).
Значительно более опасен красный клещик, который можно обнаружить только с помощью лупы, так как его величина 1—3 мм. Для борьбы с ним применяют 1—2-процентный раствор эфирсульфоната или раствор тиофоса (20 капель на 1 л воды). Нельзя путать красного клещика с красным паучком, который кактусам не вредит, а скорее приносит пользу. Паучки быстро передвигаются,, охотясь за клещиками. Там, где живет красный паучок» клещику не бывать.
Обработку растения повторяют 2—3 раза с недельным перерывом. Чтобы растения не получили ожогов, это надо делать вечером.
Труднее бороться с корневой тлей, так как ее довольно трудно обнаружить. Следует вынуть растения из земли, очистить корни кисточкой и промыть под сильной струей воды. Через неделю осмотреть растение и обработать порошком эфирсульфоната.
Есть еще один проверенный способ борьбы с вредителями кактусов — щетинистым мучнистым черве-
цом, тлей, трипсом. Кактусы обрабатываются этиловым спиртом. Довольно толстой мягкой кисточкой смазывают поверхность растения. Как только спирт испарится (через 3—5 мин), растение сразу же тщательно промывают из пульверизатора теплой (30— 35 °С) водой — если этого не сделать; на нем могут быть ожоги. От спирта быстро погибают не только личинки, взрослые насекомые, но и их яйца. Для полной гарантии обработку можно повторить через 7—10 дней.
Чтобы уничтожить обыкновенного паутинного клещика, необходимо провести трехкратное опрыскивание растений, соблюдая между обработками интервал в 7 дней.
Если кактусы растут в хороших условиях, они почти никогда не заболевают, на них редко нападают вредители.
Опасная и наиболее часто встречающаяся болезнь — кактусовая фитофтора, то есть загнивание. Она поражает корневую шейку и захватывает ствол растения. Одна из главных причин появления ее — избыток влаги при низкой температуре. Своевременно обнаружив загнивание, можно спасти хотя бы часть растения — отрезать здоровую верхушку, посыпать место среза толченым древесным углем, подсушить, а затем укоренить, как обычный черенок. Если гниение распространилось по всему стеблю, значит, спасти растение невозможно. Землю заболевшего растения нужно сжечь, а горшок продезинфицировать, выварив его в кальцинированной соде.
Один из самых распространенных вредителей кактусов — мохнатая тля-червец — крохотное насекомое длиной в 2 мм; если его раздавить, выделяется красная жидкость. Уничтожают тлю спиртом.
Болезни непаразитарного происхождения возникают под воздействием неблагоприятных условий внешней среды: недостатка или избытка питания, сырости или сухости воздуха, чрезмерной жары, холода, плохого качества земли в горшках.
От недостатка света часто погибают молодые сеянцы. Под семядольное колено их чрезмерно удлиняется, подгнивает, и растеньице погибает. Необходимо заблаговременно переставить горшки на светлое место, а любителей тени разместить на северной стороне комнаты или в глубине ее.
В случае избыточного увлажнения земли надо проверить, не засорен ли дренаж. Всю лишнюю землю удалить, оставив не более 1,5—2 см от поверхности, и перевалить растение в меньший горшок. Мелкозернистую, плотную, с большим содержанием глины почву необходимо поливать очень осторожно, так как обильное увлажнение может привести к закисанию ее, вследствие чего молодые корни загниют, листья на молодых побегах пожелтеют и растение в конце концов погибнет. У некоторых видов пожелтение наблюдается при резком переходе от высокой температуры к низкой.
Владельцы эхинопсисов (ежовых кактусов) нередко радуются большому количеству «деток» на них. Но это бывает в случае, если эхинопсис держат зимой при слишком высокой температуре и часто поливают. Эти кактусы почти никогда не цветут, как и экземпляры, выращенные из таких «деток». Здоровый, хорошо развитый эхинопсис при правильных условиях зимовки (низкая температура и редкий полив) не должен образовывать «деток», тогда он скорее зацветет летом.
Иногда стебли кактусов покрываются толстой пробковидной коркой. Это может быть вызвано злоупотреблением примесью извести при посадке и пересадке кактусов. Известь откладывается при поливе кактусов на корневой шейке и нижней части стебля в виде тонкой скорлупки, способствующей опробковению. Тонкая коричневая пленка может появиться также из-за высокой влажности воздуха и сильного освещения кактусов.
Статья на тему Как вырастить кактус